Восхождение на иджен. Вулканический комплекс Иджен, о.Ява, Индонезия

Наш путь от вулкана Бромо до Иджен занял весь световой день. Я почти всю дорогу спал. А что ещё делать?! Периодически Энди рассказывала истории проезжаемых мест. Но эти истории были из разряда: «Тут выращивали кофе», «А вот это рис, раньше его тут не было», «А вон там жила одинокая бабушка». Не сказать, что скучно, но и ничего полезного и интересного я для себя не извлек.

Подъём в горы уже начали по потёмкам. Проезжали многочисленные обрывы и откосы в кромешной тьме. На одном из поворотов Энди заявила: «Хорошо, что мы не видим, что творится вокруг».

В горах, рядом с Иджен, много пропускных пунктов, проезжая которые Энди каждый раз записывала нас в тетрадку посещений. Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay).

В посёлок Баньюванги снова приехали затемно. Мы остановились в Арабике. Условия проживания — походные. В номере сломанная кровать, насекомые, светящиеся в темноте, текущие кран, душ, унитаз, дырка в полу, незакрывающиеся окна, холод. Благо мне тут спать всего 4 часа. Поужинали. И скорее, без лишних разговоров, поспешили на отдых от бесконечных передвижений.

Вулкан Иджен известен на мировых просторах благодаря многочисленным документальным фильмам, в том числе, National Geographic. В кратере вулкана расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено бирюзовое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Глубина его не велика — 212 метров. Своего рода уникальное место, достойное вашего внимания и визита.

Собираясь в поход на Иджен, не забудьте захватить респиратор с фильтрами, т. к. серные испарения, исходящие от месторождения серы — ядовиты . О своём респираторе расскажу чуть ниже.

Спалось плохо. Было холодно, и по комнате летали нечто стрекоз, которые мерцали и переливались разными цветами в темноте. Не покидали тревожные мысли, ведь поход таит немало опасностей и трудностей.

В 00:40 меня снова будила Энди, настойчиво тарабаня в дверь. Мы должны успеть на ночное, известное в этих местах, действо: Blue Fire Show. «Пару секунд», одевая носок на руку, ответил я.

Примерно полчаса ехали до местечка Палтудинг, откуда и начинается само восхождение на Иджен. Дорога сложная. Ни одного фонаря, джунгли и только мы на маршруте.

У подножия ещё одно КПП, и вот мы уже совсем близки к мечте. Поставили машину. Энди быстро нашла проводника. Заверила, что это лучший проводник. У провожатого был псевдоним Робин. Робин Бобин Барабек, так, в шутку, он себя называл. Без местного гида подъем на Иджен запрещён.

Только направились в сторону склона, как полил дождь. Энди купила у местных дельцов, пару бутылок воды и дождевик, вручила налобный фонарь, ручной фонарь и мы направились. Проводник наш был очень веселый, общительный, местный задира. Поведение больше напоминало поведение ребёнка. Он раздавал подзатыльники своим коллегам, у них же отбирал шапки.

Дорога длинной в 2,5 километра идет в крутую горку по серпантину, затем 1 километр по равнине. Путь тяжелый. В кромешной тьме и под моросящим дождем, мы еле-еле шли по уходящей вдаль тропе. Для неподготовленных людей данный восход может стать проблемой. Задачу усложняли сонное состояние, нулевая видимость и туман. Ничего не было видно на расстоянии 3 метров. Совсем было непонятно, что там впереди, и до какого пика нам идти. Купленная Энди вода, ушла в первые 20 минут. Сама же Энди очень тяжело дышала и отставала от нас с Робином. В этот поход она взяла огромный рюкзак, который её так и клонил к земле. Её рюкзак мы взяли на себя, но было видно, что она совсем не может идти. На полпути падала на землю то, чтобы сесть, то чтобы лечь. На наши уговоры пойти вниз, отказывалась, со словами, мой клиент Денис, он должен быть доволен моей работой.

Спустя 1,5 часа небольшой привал. Все туристы пьют чай, рабочие сдают добытую серу. Я уж было подумал, что наши мучения закончились, так я давно не ошибался. Хозяйка заведения сказала, что мы всего лишь на полпути к кратеру. Энди призналась, что у неё плохо с сердцем, и она не может дальше идти. Естественно, мы её оставили сидеть на скамейке, а сами дальше направились в горку. Вот тут я заметил, что ноги мои забились до окаменения, дыхание становится тяжелее, а пот ручьем стекает по телу. Ничего, прорвемся. Навстречу нам идут «скрюченные рабочие», тащащие на себе корзины с 70-100 кг. серы.

Привет, друзья! Иногда в архивах скапливаются обалденные отчеты о пройденных дорогах. И так приятно в размеренном Гоанском мареве вдруг освежить воспоминания годовалой давности и выложить их в собственном блоге.

На этот раз расскажу о путешествии на вулкан Иджен, расположенный по соседству , среди джунглей древнего и безнадежно перенаселенного острова Ява.

Начало марта 2016 года я провел в дороге на мопеде. Таким нехитрым способом мы с моими другом Антоном решили организовать небольшое самостоятельное путешествие по острову Ява, ибо оставалась какая-то незавершенность, хотя подо мной тогда вместо мопеда был мотоцикл и даже времечка, вроде как, было поболее.

Выезжаем

В качестве транспорта мы выбрали нехитрые и распространенные в Индонезии мопеды Honda Vario 125cc, с небольшим пробегом и достаточно резвой динамикой. Их можно легко найти в аренду на .

Надо сказать, что уже к середине первого дня я отчетливо осознал, что местные дальняки можно ходить и на табуретках: расстояния небольшие, больше 60 км/час гонять приходится нечасто (разбитые и узкие дороги, большое количество трафика).

Вещей — минимум:

• куртка,
• майка,
• рубаха,
• очки,
• бафчик,
• телефон для навигации,
• фотоаппарат.
• Ну и горячее желание прорваться к природным достопримечательностям Явы.

Рабочие инструменты, равно как и саму работу я на пяток дней с радостью отложил на потом.

Сочные джунгли близ Убуда

День 1. Убуд-озеро Братан-Гилиманьюк-базовый лагерь

Утро первого дня... неспешными виражами выходим из Убуда и берем курс на озеро Братан, ибо не хочется топтаться на южной трассе среди безумного количества грузовиков. Нам бы гор, природы и озер чудесных. «Просите и дано Вам будет». Так и вышло... Среди лесов с обезьянами и туманами решаем свернуть по маленькой местной дорожке в сторону.

Озеро Bayan. Как обычно, самые сочные фотки получаются в самую мрачную погоду

Тут все сказочно и странно: зеркала озер, низкие облака, верхушки гор, ленивые балийцы и чудесные ароматы цветов. Именно таким я Бали и люблю: погруженный в себя, без безумной страсти туристического Убуда и широких платных дорог.

Через пару часов выехали к побережью, на нем суета и пелена дождя. Не страшно: дождевики с собой. Еще через 2 часа подъехали к главному транспортному узлу острова — переправе на остров Ява, в городе Гилиманюк (Gilimanuk). У моего друга, Антона, с собой только российские права. А их вместе с документами на байки проверяют очень внимательно. Есть шанс задержаться на решение коррупционных вопросов.

Однако, все проходит без лишних проволочек: полицейские лениво смотрят в наши документы, отдают их обратно и желают счастливого пути. Возникает ощущение пройденного рубежа. Грузимся на паром, отдаем по 23 000 инд.рупий (1.5 доллара) за байк и на час выпадаем из гонки и спешки, погрузившись в лоно медленного корабля, в очередной раз обливаемого дождем.

Вид с парома Бали-Ява

NB: порт Гилиманьюк — это единственный пункт, откуда по земле можно добраться на Яву с острова Бали. Говорят, иногда на арендованных байках тут не пропускают, мотивируя это отсутствием какого-то спец.разрешения, прописанного в техпаспорте. Однако, на деле, все проходится на ура. Опыт 3х разных транспортных средств тому подтверждение.

На Яве, в городе Баньюванги останавливаемся на обед. За 10 000 объедаемся вкуснейшей местной кухней и сжав, волю в кулак, отправляемся в сторону низкого дождевого облака, к вулканической кальдерре. Однако ж, сегодня Боги к нам милы, и вместо проливных дождей, нас встречает абсолютно пустая дорога и лоно первозданной природы.

Как добраться к вулкану Иджен

Вариантов не так уж и много:

1. (машине, мотоцикле или мопеде). Как в нашем случае.
2. экскурсионный тур с Бали

Все дороги на Ijen идут через город Banyuwangi, в котором можно найти массу отелей для ночевки. И в них же — скутеры для ночной поездки к вулкану. Все-то массово едут посмотреть на синие серные огни. Мы же поступили чуть иначе и пошли против шерсти основного турпотока и поехали к вулкану вечером, еще засветло.

Именно тут я впервые понял, чего мне так не хватает на Бали: тишины и простора. Ни деревушки по пути, ни варунга, только девственные дождевые леса в свежевыпавших каплях дождя. Воздух, который хочется пить и виды, от которых хочется плакать. Природа острова Ява сегодня явно в духе...

Дорога на острове Ява

Мы останавливаемся, чтобы выразить восторг и обняться от переполняющей радости. Антон кидает справедливое замечание: «ощущение, что здешний мир только-только создан и в нем еще нет человека». Настолько все хрупко и чисто... К реальности возвращают только редкие мотоциклисты и выкрики «хэллоооооу».

вулкан Иджен во всей красе

Базовый лагерь

К вечеру неспешными серпантинами выгребаем к базовому лагерю вулкана Иджен, где царит ленивая тишина и за 200 000 (15 долларов) предлагают такую трэшовую комнату, в которую можно вселиться исключительно в неадекватном состоянии сознания. Благо, нашлась альтернатива в виде палатки, которую вместе со спальниками и тонюсенькими карематцами нам отдают за 100 000.

на подъезде к ночевке под Идженом

Еще какое-то время мы бродим вокруг, наслаждаемся звездами, воздухом; пьем чай и в 8 вечера отправляемся спать. Окружающая тишина — потрясающая, чем-то напоминает далекие и горячо любимые мной .

Однако ж, ночью начинается ад: со всех окружных городов-деревень сюда вдруг приезжают около 70 человек, чтобы встретить на вершине рассвет. Их голоса мы слышим полночи, к палатке дважды подходят билетеры с предложениями встать и отправиться на восхождение. Я сонно отказываюсь, решив вопрос о подъеме на вулкан решить утром.

пейзажи на кальдере Иджена

День 2. Восхождение на вулкан и дорога к Бромо

Как Вы понимаете, на Иджен можно спокойно поехать самостоятельно. Не смотря на некоторый бытовой дискомфорт, выспались отлично! Решил-таки, что с утра иду наверх. Отдаю, скрепя сердце, 100 000 рупий, и начинаю подъем. Навстречу идут те, кто ожесточенно встречал рассвет на вершине. Кто-то здоровается, кто-то нет... Я двигаюсь достаточно быстро. Ближе к вершине накрывает зловонным облаком и начинает отчетливо пахнуть серой. В качестве фильтра для дыхания использую сложенный вдвое баффчик, смоченный водой.

виды с тропы к вершине

Забегаю за 50 минут. Наверху почти никого, кроме рабочих, спускающих серу вниз. Тяжелая и опасная работа за 13 долларов в день. Один из них подходит и что-то настойчиво просит. Подозреваю, что деньги... Отмахиваюсь и ухожу на кромку кратера. Иногда тут случаются извержения, когда вулкан выбрасывает пепел. Сегодня же он молча дымит своими серными испарениями и накрывает ядовитым облаком верхушку. Стою минут 15, фотографируюсь и убегаю вниз.

ядовитый серный газ

Внизу меня ждет Антоха. Мы спешно собираем вещи, заводим байки и уходим такими же медленными серпантинами вниз. Вокруг — все те же зеленые просторы и густые леса, которые ниже превращаются в плантации овощей и кофе. Вспомнил, что за прогулку по такому тропическому лесу просили 5 долларов))

На вершине

Тут же все бесплатно: езжай, хватай глоткой плотный воздух и будь счастлив! Только на дорогу смотри внимательно: местами она разбита до состояния мелкой фракции. Наши Honda Vario 125 на таком покрытии себя чувствуют уж очень напряжно. Главное правило в Азии на двухколесной технике — не гнать!

Вулкан Иджен. Филиал ада на Земле. February 1st, 2018

Когда мы только начинали рассказывать о наших похождениях в Индонезии, нам постоянно писали "обязательно сходите на Иджен - вот где красота!"

Знаете почему? Потому что обычный джентльменский набор туриста решившего посетить вулканы Индонезии на Яве включает Бромо и Иджен. Самые легко доступные, красивые и как следствие - самые посещаемые.

И хотя вулконография наших интересов распространялась гораздо шире этих двух вулканов, Иджен и Бромо тоже были включёны в обязательную программу.

Но если Бромо - про то, что такое красиво, то Иджен... Даже не знаю, как бы это сформулировать.
Нет, это красиво. Особенно для тех, кто не слишком много различных вулканизмов в своей жизни видел. Но красиво какой-то зловещей красотой.
К тому же на Иджене сплелись два в одном: место для паломничества туристов и место адского труда. Ежедневно кроме сотни другой любопытных туристов, сюда спускаются десятки рабочих, добывающих серу.

Да, мой персональный список адских работ пополнился новым пунктом. До этого в нём была и, если вы думаете, что список адовой работёнки - это только про дальние дикие страны, сейчас вы удивитесь, пунктом два в нём шёл .
Теперь вот прибавилась эта - добыча серы. Как много лет назад - руками, кувалдами, в корзинки, которые потом надо ещё вынести наверх.

А так оно конечно красиво - гигантский кратер, жёлтая сера, бирюзовое серное озеро...

Меня тут спросили, а зачем эту серу добывают?
Я, как человек не ленивый, сразу полезла в интернеты.
Серу издревле использовали как источник тепла при термообработке грешников. Где? Ну понятно же дело - в аду.

В принципе ночной спуск в кратер вулкана Иджен больше всего напоминает сошествие в ад.

Темно, странные люди куда-то бредут вниз по узкой тропинке, иногда весьма крутой, ничего не видно и дым. Очень много дыма. И характерный едкий запах серы.

Ты ещё не понимаешь, куда ты идёшь и что увидишь, но всё это уже начинает сильно не нравиться.
Особенно когда, как например нас, внезапно накрывает особенно густым серным облаком.

Нет, так там не всегда. Чаще обходится без слишком сильных дымовых эффектов. И тогда спустившиеся могут наблюдать синий огонь, горящий в кратере. Для этого спускаются ещё в темноте.
В общем - огонь есть, сера есть, дым есть. Адище.

В нашем случае дым был такой, что ничего видно не было. В принципе. Кроме странных очертаний людей. И немного камней.

Мы спустились почти до самого низа, когда облако серного дыма стало совсем невыносимо густым. Дышать стало практически невозможно, глаза начали слезиться от едкого дыма.

А теперь представьте, что всё это происходит на узенькой тропинке, уходящей круто вниз, среди толпы людей. То есть если что, выбираться надо соответственно наверх. По этой же тропинке. Других вариантов нет.

Я шла и представляла, как это может выглядеть, если выбраться надо срочно. Если начнётся паника. Если вся эта толпа ломанётся вверх...

Видимо такие мысли посещали не только мою голову, и постепенно всё больше людей начали поворачивать назад.
Вот и наша команда опять поделилась. Разумная половина сказала, что им уже хватит, они наверх. А половина вечно любопытствующих авантюристов в лице меня, моего неслучайного попутчика e_kaspersky и ШШ, решила продолжить серные мазохирования.

Гид уверял, что всё это должно минут через 15 растянуть. Мы сидели, дышали во влажные тряпочки, стараясь дышать через раз.

Ни о каких голубых огоньках речи уже не шло. Но когда стало светать, а дым начал постепенно уходить, всё вокруг стало слегка сиреневым.

А потом, когда с темнотой заодно очень удачно и дым ушёл, мы наконец смогли увидеть этот филиал ада.

Вот, кстати, видно кромку кратера, откуда мы пришли.

Добытчики серы откалывают огромные куски, иногда дробят их, складывают в корзины и поднимают наверх.

Вес корзин - 60-70 килограмм. Каждый желающий может примерить эту ношу на себя.

Ну, что? Вам всё ещё кажется, что кресло в вашем офисе не достаточно мягкое?
Тогда, добро пожаловать на эту адскую кухню.

Все работы производятся в ручную. Есть какие-то бочки в которых что-то дымится, но технологию процесса никто мне не смог объяснить.

Впрочем на вопрос про то, сколько лет здесь работают люди, прежде чем они умирают, я тоже так и не получила.

К толпам туристов ежедневно посещающим вулкан здесь уже давно привыкли. Относятся спокойно.

Добытчики серы, видимо, приняли как данность то, что они стали частью аттракциона. И даже немного зарабатывают дополнительно, беря деньги с туристов за фотографию.

Вот туристы и позируют радостно.

Правда, до очередного облака едкого дыма.

Тоже делаю фотографию. Конечно не с серокопателями. А с вулканом. По традиции. Чтоб потом по фотографиям посчитать, сколько же их у нас было.

И только там при свете дня видим вот такую табличку. Очень странно для вулкана, куда толпами водят туристов.

И где туристический бизнес процветает во всех проявлениях. Сувениры из серы. Проводники. А для тех, кто не может идти самостоятельно - ВИП тележки.

На таких же тележках возят мешки с серой. В общем, всё смешалось здесь в этом адском котле.

И выбравшись от туда, хочется присоединиться к нашим не известным соотечественникам и подписаться под их словами.

Впрочем...
Вы не поверите. На этом наш вулкано-марафон на Яве закончился. Шесть вулканов за кажется шесть дней. Уже не уверена. Всё смешалось в голове от впечатлений, увиденного, событий, бессонных ночей и бесконечных дорог.
Отдых достиг своего апогея. Дальше уже отдыхать в таком темпе не было никакой возможности.
Но мы ж не изверги. Мы же добрые. Поэтому мы с моим не случайным соавтором приключений ЕК щедрой рукой отсыпали нашим попутчикам день отдыха на море.

На дворе было 3 января. На этот день мы назначили торжественное и окончательное празднование Нового года.

Море! Праздник! Самолётик!
Мы летели на море и на праздник.

Вулкан Кава Иджен находится в Восточной Яве и является частью комплекса Иджен, состоящего из более 10 вулканических объектов, разместившихся в радиусе 20 км вокруг кальдеры, шириной 1 км и глубиной 200 м. В ней нашло пристанище серное озеро Кава Иджен, славящееся бирюзовым оттенком воды и залежами природной серы.

Вулкан Кава Иджен (его высота – около 2400 м над уровнем моря; диаметр кратера – 175 м) является активным, поскольку “дымит” он постоянно, извергая клубы серного дыма. Издалека он мало похож на настоящий вулкан – вокруг него тянутся рисовые поля и кофейные плантации, на склонах виднеются луга и поля. Но по мере приближения видно, что на горе имеются растения, обожженные ядовитыми парами вулкана, а ближе к кратеру пейзажи и вовсе становятся пустынными. В случае извержения Кава Иджен, кислотное озеро вытечет из кратера и сожжет все живое на своем пути.

Поскольку на поверхность озера выходит сера (сначала она представляет собой расплавленную красную жидкость, которая стекает с трещин в горе и труб, “вставленных” в жерло вулкана, а впоследствии она остывает и становится желтой), индонезийские рабочие круглыми сутками занимаются ее добычей ручным способом (в кратере находится шахта, где добывают это полезное ископаемое). Собрав серу, они преодолевают путь со дна кратера до подножия вулкана, к станции взвешивания (тут рабочие устраивают перекур, а туристы могут приобрести за 1 $ фигурки из серы, которые делают сами добытчики, используя формочки, в частности, в виде зверей), перенося на себе около 70-90 кг в тяжелых корзинах. Заработок рабочих небольшой, учитывая, что они совершают по 2-3 “ходки” в день (примерно 13$ в день)и трудятся в тяжелых условиях, опасных для здоровья (у них нет защитной одежды и необходимого оборудования, за исключением лопат и ломов). Из-за “вредной” работы рабочие в среднем живут до 30 лет.

Стоит отметить, что добытая здесь сера – это самая чистая и дорогая сера в , в связи с чем ее используют в пищевой и химической промышленности, например, для отбеливания сахара или вулканизации резины.

Кава Иджен для туристов

Восхождение на Кава Иджен займет у путешественников около 1,5 часов (оно не потребует серьезной физической подготовки). Те, кто доберется до вершины, смогут полюбоваться живописными окрестностями острова Явы.

Туристам рекомендуется побывать на Кава Иджен в темное время суток, когда им удастся стать свидетелем красивой феерии из огня и расплавленной серы (жидкая сера, которая вытекает из озера, начинает “светиться” неоновым пламенем и достигает 5 м в высоту).

Кроме того, интерес представляет озеро, находящееся в кратере вулкана – к нему ведет несколько тропинок (в других местах стенки круто обрываются вниз). Это озеро (температура на поверхности – около 60˚C, а на 200-метровой глубине – втрое горячее), окрашенное в изумрудный цвет, наполнено серной и соляной кислотой (смесь содержит по 5 грамм растворенного алюминия на каждый литр). Сначала туристов ждет путь на вершину вулкана, а потом – спуск внутрь кратера (от подножия, точнее парковки, до вершины – примерно 3,5 км, перепад высот – 500 м), который займет около получаса. Поскольку какая-либо дорога внутрь кратера отсутствует, без проводника туда нельзя спускаться (всегда найдутся местные парни, готовые оказать помощь в спуске).

Для восхождения и наблюдения понадобится:

• респиратор с фильтрами (серные испарения ядовиты);
• удобная обувь и одежда (наверх ведет крутая тропинка);
• фото- и видеотехника;
• вода (пополнить запасы, то есть купить воду, удастся только в магазинчике, который находится у весов).

Что касается входной платы, то она составляет 15000 рупий.

Как добраться до вулкана Кава Иджен

С удастся добраться до Явы на пароме, после чего туристов будет ждать путешествие на туристическом микроавтобусе до подножия вулкана. Восхождение имеет смысл планировать ночью: в первой половине дня погода обычно хорошая, а во второй – нередко портится (для этого времени характерна плохая видимость – над кратером появляются густые облака), поэтому оказавшись на вулкане утром, у туристов велики шансы увидеть то, зачем они сюда приехали. В связи с ночным восхождением, днем рекомендуется остановиться неподалеку от вулкана (неплохие варианты – “Catimor Homestay” или “Arabika Homestay”).

При желании экскурсию к Кава Иджен можно заказать в любой турфирме на Бали, но, если напрямую обратиться в гостиницу Ijen Resort&Villas (располагает бассейном, spa-центром, рестораном с видом на рисовые поля и вулканы), то ее сотрудники возьмут на себя организацию подъема на вулкан Кава Иджен (это обойдется дешевле).

Мое предложение понравится тем, кто любит романтику и необычные приключения. На острове Ява есть фантаст ическое место. Называется оно вулкан Иджен. Оказавшись здесь, вы почувствуете себя одновременно межпланетным путешественником и героем «Божественной комедии» Данте.

Экскурсия на вулкан Иджен включает:

• Трансфер из отеля в порт Гилиманук
• Паромную переправу на Яву
• Переезд от порта Кет апанг к вулкану
• Восхождение
• При желании – обед в ресторане

Чем интересен вулкан Иджен

Один из самых необычных вулканических комплексов в мире состоит из 1 4 конусов, одного кратера и двух стратовулканов. Он занимает площадь порядка 20 км². Расположен вокруг древней кальдеры, внутри которой находится самое большое в мире кислотное озеро.

Глубина водоема около 200 м, радиус – 361 м. Температура на поверхности озера 60°С-70°С, а в глубине 170°С-245°С (при таких цифрах закипает сера). Концентр ация сернистой и соляной кислоты очень высока, жизнь в такой воде невозможна.

Вулкан Иджен имеет очень высокую фумар ольную активность. Из расщелин горной породы постоянно выделяются клубы сероводорода. Реагируя с воздухом, они возгораются. Огонь слабый, его можно увидеть только в сумерках. Он имеет удивительный голубой цвет. Иногда количество газа и жидкой серы такое большое, что образуется своеобразная синяя лава. Впервые это явление зафиксировал на пленку и показал миру французский фотограф Оливер Гр юневальд в 90-х годах прошлого века.

При конденсации сероводород превращается в элементарную серу. В жидком состоянии она имеет ярко-рыжий цвет. Затем постепенно остывает и твердеет, становясь сначала полупр озрачной, с янтарным оттенком, а потом желтой.

Залежи серы на склонах вулкана – это источник доходов для многих местных жителей. Добывается она почти кустарным способом. Мужчины откалывают куски полезного ископаемого ручными инструментами, грузят в корзины и несут в ближайшее селение. Вес груза 60-80 кг, а расстояние до пункта приема — около 4 км. Работа шахтеров очень вредная, а доход — всего 8-1 3 долларов в день.

Теперь я хочу рассказать вам о путешествии к вулкану.

Как проходит тур

Я заберу вас из отеля приблизительно в 18:00-18:30. Нам нужно начать поездку вечером, чтобы подняться на склоны вулкана в сумерках и увидеть синий огонь. Ехать мы б удем на комфортабельном минивэне с кондиционером.

Прежде всего, нужно добраться до порта Гилиманук; он расположен в самой западной точке Бали. Дорога займет 5 -5,5 часов и будет проходить по самой оживленной трассе острова.

Ближе к полуночи мы сядем на паром и отправимся на Яву, в порт Кетапанг. Плыть недолго – всего 30 минут. По прибытии нас встретит мой партнер, англоязычный гид.

После знакомства с моим партнёром мы пересядем в его полноприводные автомобили. Далее к вулкану мы поедем на джипах.

В 02:00 начнется восхождение. Перед этим вы получите защитные маски и фонари, чтобы предотвратить вдыхание ядовитых газов и осветить путь.

Расстояние от подножья до вершины — около 3 км. Тропинка в начале подъема круче, чем наверху. Она извивается между крупными камнями и валунами. Достигнув пика, мы спустимся вниз на 200-300 м, это можно сделать за 3 0 минут. Так что на дорогу уйдет 2-2,5 часа.

Достигнув обзорной площадки, мы полюбуемся голубым свечением горящего сероводорода. Вряд ли в другом месте вы сможете наблюдать такое природное явление. Если очень повезет, увидим настоящую синюю лаву, вытекающую из кислотного озера.

Приблизительно в 06:00 мы встретим рассвет. Вы увидите желто-оранжевые скалы, бирюзовую гладь озера и клубы дыма, поднимающиеся над его поверхностью. При желании, можно спуститься к озеру. Вода в нем горячая, с высокой кислотностью, но вы можете вполне безопасно дотронут ься до поверхности и даже ополоснуть руки.

В хорошую погоду с вершины вулкана виден соседний остров Бали. Окрестности кальдеры очень красивые, склоны с внешней стороны покрыты тропическим лесом и коф ейными плантациями.

Спуск займет у нас меньше времени, чем подъем. С р аннего утра на склоне горы открыт небольшой варунг, мы можем отдохнуть рядом с ним, попить кофе и перекусить.

У подножья продают оригинальные сувениры. Шахтеры заливают жидкую серу в специальные формы, когда она остывает, получаются незамысловатые фигурки. Так что, при желании, обзавестись сувенирами не составит труда.

В 07:30-08:00 утра мы будем на парковке. По дороге к порту можно заехать в один из местных ресторанов перекусить. В гостиницу на Бали мы вернемся после обеда, около 16:00-17:00.

Важная информация!

Восхождения на вулкан Иджен не всегда возможны.

На это есть две причины:

1. Высокая сейсмическая активность
2. Высокая концентрация газов в долине

Впрочем, я всегда узнаю об этом заранее. Поэтому если такая ситуация будет иметь место, я предупрежу вас, и мы сможем запланировать поездку на другой день.